Семиотика моды (Vybnkmntg bk;d)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Семиотика моды — раздел семиотики, изучающий информационный потенциал костюма как знаковой коммуникативной системы.[1][2] Знаковая система костюма передает окружающим информацию о своем владельце и является неотъемлемой частью социокультурного информационного поля. Она представляет собой совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров и их выразительных средств — цветовой гаммы, фактуры, формы, деталей. В костюме современного человека одновременно отражаются множество свойственных ему характеристик, ролей и моделей поведения, сообщения о которых пересекаются в многослойном пространстве знакового языка. Таким образом, через пространственные структуры выражается культурная и персональная идентичность человека[3]. Семиотика костюма может быть рассмотрена как одно из центральных направлений теории моды.[4]

Представителями семиотического подхода к анализу моды являются Торстейн Веблен, Ролан Барт, Жан Бодрийяр и другие[5].

Семиотика моды как наука[править | править код]

Основная статья: Теория моды

Объект семиотики моды[править | править код]

Семиотика моды основывается на классической теории знаковых систем Ю. М. Лотмана, согласно которой мода выступает одной из вербально-визуальных вторичных моделирующих систем. Объектом семиотики моды выступает костюм как знаковая система. Семиотическая функция моды обусловлена её способностью распространять важные культурные коды в области невербальной коммуникации и тем самым оказывать влияние на вербальную коммуникацию.

Основные исследователи семиотики моды[править | править код]

Основные статьи: Теория праздного класса и Система моды

Широкую популярность семиотический подход к изучению моды приобрел в 60-е годы XX века, хотя ранние его проявления присутствуют у Торстейна Веблена[5]. Попытка толкования символики одежды представлена в его книге «Теория праздного класса: экономическое исследование институций». По Веблену, механизм моды функционирует на основе стремления высшего класса продемонстрировать свое материальное благосостояние, а средних слоев — воспроизвести чуждую им потребительскую модель и символически приблизить свое социальное положение к более высокому. Веблен сравнивает европейскую аристократию конца XIX века, привилегированность которой выражалась не столько в богатстве, сколько в этикете и особой культуре, с высшими слоями американского общества того же периода. За неимением других средств богатые американские собственники прибегали к демонстративному использованию потребительских благ, в том числе модной одежды. Помимо высокой цены, одежда отличалась подчеркнутой непрактичностью[6].

Значительная часть привлекательности, свойственной лакированной обуви, безупречному белью, сияющей шляпе в форме цилиндра и прогулочной трости, столь сильно усугубляющим прирождённое чувство собственного достоинства господина, идет от того, что в них содержится многозначительный намек: их владелец, так одетый, не может быть причастным ни к какому занятию, прямым и непосредственным образом представляющему собой какую-нибудь общественную пользу. Изысканная одежда служит своему назначению не только в силу дороговизны, но и на том основании, что она является эмблемой праздности. Она не только доказывает, что носящий её в состоянии потреблять относительно большие ценности, но и в то же время — что он потребляет, не производя[7].

Ярким представителем семиотического подхода к анализу моды является Ролан Барт[5]. В своей книге «Система моды» Барт рассматривает моду как аспект знакового организма культуры — мифа, опираясь на работы швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра.[8] По Барту, мода соединяет в себе три языковые системы: одежду-образ, одежду-описание и реальную одежду. В свою очередь, одежда-описание имеет три обязательных составляющих: объект, суппорт и вариант. Смена моды происходит из-за изменения вариантов, а вариации суппорта формируют понятие элегантности. Одежда имеет технологическую, иконическую и вербальную структуры. Первая представляет собой исходный язык-код, две другие являются переводами с исходного языка[9]. Все три элемента входят в вестиментарную матрицу, которая проецирует описание одежды на её образ и позволяет «просвечивать смыслом инертные материалы»[10].

Структуралистический подход Ролана Барта лег в основу постмодернистской концепции моды Жана Бодрийяра[5]. В своем эссе «Мода, или феерия кода», входящем в состав книги «Символический обмен и смерть», Бодрийяр рассматривает моду как систему знаков, утративших присутствовавшую у Барта связь означаемого и означающего[6].

Мода — это не дрейф знаков, а их плавающее состояние, как нынешний плавающий курс денежных знаков. <…> Мода — это стадия чистой спекуляции в области знаков, где нет никакого императива когерентности или референтности, так же как у плавающих валют нет никакого устойчивого паритета или конвертируемости в золото; для моды (а в скором будущем, вероятно, и для экономики) из такой недетерминированности вытекает характерная цикличность и повторяемость, в то время как из детерминированности (знаков или же производства) следует непрерывный линейный порядок[11].

Специфика костюма как знаковой системы[править | править код]

В контексте семиотики мода и, в частности, костюм как знаковая система, представляет особую область исследования и обладает рядом уникальных черт:

  • Сочетание информативной и практической функции, не свойственное предметам культурно-бытового назначения. Концептуальное содержание знаковости костюма неотделимо от его утилитарного применения и формальных качеств.
  • Комплекс костюма предполагает физическое присутствие человека в отличие от других предметов декоративно-прикладного искусства и обихода.
  • Симбиоз предметов одежды и человека являет собой комплекс знаков различного характера: личностные характеристики, социальная и этническая принадлежность, предпочтения, отношение к религии, профессия и другие.
  • Способность к символической невербальной коммуникации даже в отсутствие вербального общения.
  • Существования ограничений возможности считывания знаков костюма, например, в силу сознательной защиты информации или её намеренного искажения.
  • Антропометрические формы как непременная основа знаковой системы костюма, которую, как следствие, можно только усовершенствовать, а не заменить чем-то принципиально новым. Стремление человека к трансформации фигуры и выхода за установленные рамки выступает одной из основ современной индустрии моды[3].
  • Неявный характер знаковой системы костюма и, как следствие, зачастую неосознаваемый процесс коммуникации.

Костюм как неотъемлемая часть современного визуального дискурса представляет собой материальный носитель смысла, распространяемого модой, и становится определённым поступком, способом не столько эстетического, сколько экзистенциального переживания. Следует обратить внимание, что близкие принципы могут быть обнаружены не только в моде, но и в фотографии.[12]

Разновидности кодов[править | править код]

Знаковая коммуникативная система костюма включает в себя два стержневых вида кодов, которые существуют в общекультурном глобальном пространстве: традиционные и модные[3].

Устойчивые и неподверженные циклической изменяемости, традиционные коды подразделяются на универсальные и этнические. Универсальные традиционные коды ярко выражаются в профессиональном дресс-коде. Например, белая медицинская форма, передающая сообщение о стерильности; униформа, транслирующая имидж предприятия; деловой костюм как знак рационализма и практичности[13]. Этнические традиционные коды несут в себе информационное сообщение об этническом стереотипе, транслируя информацию как об отдельной личности, так и о народе и стране его проживания. Такие коды хранят в себе многовековой опыт поколений и активно применяются в модной индустрии в качестве источника творчества[3].

Модные коды подвержены временным изменениям знаковых смыслов и существуют в обществе с размытой классовой структурой, открывающей возможность для социальных миграций и самореализации. Модным кодам присущи основные ценности моды — современность, универсальность, демонстративность и игра[14]. Они несут в себе идею социокультурного феномена моды, в основе которого лежит дуализм человеческих потребностей — желание выделиться и желание подражать[15]. Модные коды подразделяются на универсальные и концептуальные[3].

Универсальные модные коды находят отражение в современных костюмах массового производства, имеющих стабильную основу. Упрощение формы одежды в сочетании с усложнением её вторичных символических смыслов приводят к усилению роли интерпретации в моде и изменению её функционирования[16]. Современный универсальный модный костюм создается из знаков и кодов прошлого и настоящего, цитирование становится основным приемом его тиражирования. Концептуальные модные коды формируются под значительным влиянием произведений искусства и отсылают к тому, что лежит за гранью материальной формы: авторские интерпретации, анализ понимания знаковой системы костюма в целом. Они позволяют отражать окружающий мир во всей его полноте и трансформировать его сообразно субъективным желаниям дизайнера[3].

Семиотика моды в современном обществе[править | править код]

Визуальная коммуникация политических изменений[править | править код]

Изменения моды параллельны процессам политических изменений и осуществляют их семиотическую коммуникацию. Так, например, в моде нашли отражение начало перестройки (унифицированная свободная одежда как символ социального равенства и коллективизма), распад СССР (усиление этнических компонентов, вязаная одежда как символ товарного дефицита), переизбрание президентом Б. Н. Ельцина и режим соревновательной олигархии (резкий контраст мужских и женских образов как символ гендерного неравенства)[17].

Знаковый характер костюма субкультур[править | править код]

Костюм представителей молодёжных субкультур носят ярко выраженный знаковый характер[18]. Например, фенечки, которые носили хиппи — это специально разработанная система знаков, символ принадлежности к братству и определённого стажа в нём[19]. Ещё одним знаком хиппи является повязка на лбу как символ пути и дистанцирования от общества[18].

Критика семиотического подхода[править | править код]

Семиотический подход к анализу феномена моды, основанный на «Системе моды» Ролана Барта, является объектом обширной дискуссии. Критике подвергается представление о моде как о комбинации кодов, подлежащих дешифровке и содержащих скрытый смысл. Современные исследователи рассматривают моду, как доказательство того, что образование смысла может основываться не только на принципе знакового обмена[20]. Не каждое знаковое отношение обязательно является структурным[21]. Несводимость содержания к конечной форме как основа, образующая моду, приближает её к идее сакрального, не поддающегося систематическому знаковому прочтению и анализу[22].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Васильева Е. Теория моды: миф, потребление и система ценностей Архивная копия от 2 января 2023 на Wayback Machine. Санкт-Петербург; Москва: RUGRAM_Пальмира, 2023. C. 325 - 362.
  2. ↑ Rocamora A. Fashioning the City: Paris, Fashion and the Media. London; N.Y.: Tauris, 2009.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 6 Дубровина А.В. Костюм как знак в коммуникативной системе общества // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. — 2013. — № 4 (36). — С. 81—86.
  4. ↑ Васильева Е. Теория моды: миф, потребление и система ценностей Архивная копия от 2 января 2023 на Wayback Machine. Санкт-Петербург; Москва: RUGRAM_Пальмира, 2023.
  5. ↑ 1 2 3 4 Гуцол С.Ю. Феномен моды в зеркале семиотического подхода // Вестник Национального технического университета Украины. — 2008. — № 3 (24). Архивировано 22 декабря 2018 года.
  6. ↑ 1 2 Гурова О.Ю. Социология моды: обзор классических концепций // Социологические исследования. — 2011. — ISSN 0132-1625. Архивировано 20 сентября 2018 года.
  7. ↑ Торстейн Веблен. Теория праздного класса. Глава VII. Одежда как выражение денежной культуры | Гуманитарные технологии. gtmarket.ru. Дата обращения: 26 октября 2018. Архивировано 4 сентября 2018 года.
  8. ↑ Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Система моды» Архивная копия от 29 декабря 2022 на Wayback Machine / Теория моды: тело, одежда, культура 2017, № 45, с.11 — 24.
  9. ↑ Русакова О.Ф. Про моду, деда мороза и Супермена: дискурс-анализ мифологий массовой культуры в работах Р. Барта, Ж. Бодрийяра и У. Эко // Дискурс-Пи. — 2006. — № 1. — С. 14—19.
  10. ↑ Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры.. — Москва: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — С. 277. — 512 с.
  11. ↑ Ж. Бодрийяр. Символический обмен и смерть. — Москва: Добросвет, 2000. — С. 177—178. — 387 с.
  12. ↑ Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка Архивная копия от 22 декабря 2022 на Wayback Machine // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. вып. 1. С. 4-33.
  13. ↑ Толмачева Г.В. Дизайн костюма. Система перспективного проектирования костюма: учеб. пособие для вузов / Г. В. Толмачева. — 2-е. — Омск: ОГИС, 2004. — 52 с.
  14. ↑ Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. — 2-е. — Москва: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. — С. 16. — 232 с.
  15. ↑ Зиммель, Г. Созерцание жизни. Мода. Т. 2. — Москва: Юристъ, 1996. — С. 266–291. — 596 с. — ISBN 5-7357-0175-4.
  16. ↑ Конева, А. В. Мода в социальном бытии: от включенности к исключительности / А. В. Конева // Фундаментальные проблемы культурологии: сб. ст. по материалам конгресса / отв. ред. Д. Л. Спивак. – Т. 6: Культурное наследие: От прошлого к будущему. — Москва: Новый хронограф: Эйдос, 2009. — С. 127–145.
  17. ↑ Барандова Т.Л., Воронцова Е.А. Визуальная семиотика российской моды в процессе политических трансформаций // Интернет-журнал "Гефтер". — 2014. Архивировано 1 ноября 2018 года.
  18. ↑ 1 2 Митряева Е.Ю. Семиотика костюма в истории моды // Электронный научно-практический журнал «Студенческие научные исследования». — 2014. — № 2. Архивировано 8 октября 2018 года.
  19. ↑ Затулий А.И. Костюм в контексте авангардистских течений: Учебное пособие. — Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 2002. — С. 14. — 140 с.
  20. ↑ Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Система моды» // Теория моды: тело, одежда, культура. — 2017. — № 45. Архивировано 9 ноября 2018 года.
  21. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода // Избранные труды: разрушение поэтики.. — Москва: РОССПЭН, 2004. — С. 102. — 656 с.
  22. ↑ Васильева Е. Феномен Женского и фигура Сакрального // Теория моды: тело, одежда, культура. — 2016. — № 42. — С. С. 160—189.

Литература[править | править код]

  • Васильева Е. Теория моды: миф, потребление и система ценностей. Санкт-Петербург; Москва: RUGRAM_Пальмира, 2023. 387 с.
  • Васильева Е. Мода и ее теоретическая практика // Теория моды: одежда, тело, культура. 2021. № 3 (61). С. 347-354.
  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. — Москва: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — Москва: Добросвет, 2000. — 387 с. ISBN 5-7913-0047-6
  • Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. — 367 c.
  • Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб., 2004. — 208 с. ISBN 5-469-00129-6
  • Конева, А. В. Мода в социальном бытии: от включенности к исключительности / А. В. Конева // Фундаментальные проблемы культурологии: сб. ст. по материалам конгресса / отв. ред. Д. Л. Спивак. — Т. 6:Культурное наследие: От прошлого к будущему. — М.: Новый хронограф: Эйдос, 2009.
  • Кристева Ю. Смысл и мода // Избранные труды: разрушение поэтики. — Москва: РОССПЭН, 2004. — 656 с. ISBN 5-8243-0500-5
  • Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М.: «Языки русской культуры», 1996. — 464 с. ISBN 5-7859-0006-8
  • Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. — СПб.: Искусство-СПБ, 2000. — 704 с. ISBN 978-5-210-01562-4
  • Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М.: Едиториал УРСС, 2004. — 257 с.
  • Barthes R. Système de la mode. Paris: Éditions du Seuil, 1967.
  • Bartes R. Mythologies. Paris: Éditions du Seuil, 1957.
  • Kristeva J. La révolution du langage poétique. L’avant garde à la fin du 19e siècle: Lautréamont et Mallarmé. Paris: Seuil, 1974.
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Семиотика_моды&oldid=134095113